Voyages
ALSACE
Pierre Mailhot et Joan Coté
Voici deux photos prises lors d’un voyage en péniche sur le Canal de la Marne en Alsace en septembre 2013, avec nos fidèles amis. La première photo a été prise au petit matin, alors que la brume n’était pas entièrement levée.
Plein air
Et pour moi, il l’a été dans tous les sens du terme.
Après deux jours passés à s’acclimater, à siester et à s’essouffler pour les moindres escaliers, nous quittons Arequipa en pleine nuit à bord d’un petit autobus en direction du canyon de Colca, où un trek de deux jours nous attend. Dans nos sacs : quelques vêtements adaptés à l’instable mercure de la région, de l’eau à profusion et une impressionnante sélection de médicaments contre l’altitude ou toute forme possible de problème gastrique. Comme beaucoup de ses compétitrices, l’agence que nous a recommandée notre auberge de jeunesse s’occupe de tous les repas : l’art de s’enlever un grand poids.
Accompagnés de notre guide et d’un petit groupe de touristes à bord, nous sillonnons la route — cœurs sensibles, s’abstenir — qui nous sépare de Cruz del Condor, le plus célèbre point d’observation de cette gigantesque crevasse. Alors que le soleil ravive tranquillement le désert après une difficile nuit glaciale, cet arrêt marque un incontournable, ne serait-ce que le temps d’observer quelques vautours plonger dans le vide et de s’émerveiller devant ce trou de 3400 m de profon-deur.
Commence alors le véritable périple : atteindre son fond, et le remonter. Prenant départ non loin de la ville de Cabanaconde, le sentier ne se compare à rien de ce que j’ai pu expérimenter auparavant. Le chemin rocailleux nécessite un grand contrôle de chacun de ses pas, et s’étend en zigzags jusqu’à ce qu’on peut deviner être un mince pont traversant un ruisseau, tout en bas. Un vrai cocktail de vertige, de fébrilité et d’envoûtement, on the rocks. Et que dire des imposants cactus et des intrigantes plantes grasses qui bordent cet irréaliste sentier; de quoi susciter admiration et envie chez n’importe quel horticulteur amateur.
Sous un soleil maintenant devenu plus que généreux, nous descendons les 1000 m de dénivelé de cette spectaculaire paroi du canyon près de quatre heures durant. Un valeureux chien de berger errant, qui semble être un habitué des lieux, s’est épris de notre groupe au sommet et veillera sur nous jusqu’à la fin du périple.
Une fois tous les randonneurs rassemblés de l’autre côté du pont, nous longeons la rivière jusqu’à un tout petit village (San Juan de Chucchu) fait de bois et de briques de terre cuite, où un dîner typiquement péruvien nous attend. Le paysage est déjà somptueusement différent. En remarquant les figues, les grappes de poivre rose, les avocats et les pommes grenade qui ornent la végétation de ce microclimat, on saisit ce qui motive les communautés de la vallée à vivre si recluses et à parcourir chaque jour l’équivalent d’une expédition de touristes intermédiaire pour gagner leur pain.
S’acclimater
Il m’a fallu descendre un canyon entier avant de comprendre que mon corps ne s’est pas encore acclimaté, même après trois jours en altitude. Misère. Si près d’une rivière et enveloppés d’une telle chaleur, on n’aurait pu s’imaginer se trouver toujours à 2300 m du niveau de la mer. Or, chacun des pas d’ascension que j’entreprends sur ce sol à peine vallonneux me donne l’impression d’être en plein marathon.
On pourra dire que j’ai fait durer le plaisir. Je profite des courtes séances de découvertes horticoles pour reprendre mon souffle, et je répète le même manège pendant les trois heures restantes : m’arrêter, respirer 50 fois en une minute, envier la capacité cardiaque du chien, retrouver espoir et enthousiasme, repartir.
Mais tout le mal est déjà presque oublié lorsque le village de Sangalle, communément appelé « l’Oasis » pour d’irréfutables raisons, commence finalement à poindre à l’horizon. Après avoir traversé un pont suspendu qui surplombe la rivière Colca, nous atteignons ce joli et luxuriant havre parsemé de petits hôtels. Tout y est pour s’arrêter le temps d’une nuit : même quelques piscines creusées. Ai-je réellement dit « trek »?
Voyages
Pour le copropriétaire Gaétan Vaillancourt, l’agence se démarque par son offre de services qui fait partie des tendances actuelles, soit le «fit voyage». «Ce sont des voyages sur mesure, à la carte ou sur demande», précise l’entrepreneur qui estime que les gens voyagent de plus en plus, surtout les 25 à 40 ans. «On vise certains groupes de personnes qui veulent partir ensemble à l’aventure, pour la découverte.»
Voyages
«Nous sommes un secret bien caché qu’il faudra découvrir», lance Franck Laboue, directeur de l’agence. «Nous nous spécialisons dans les voyages personnalisés, sur mesure, à la carte et haut de gamme.»
Parmi les services de Voyageurs du Monde (autrefois Uniktour), on compte l’assistant personnel (parfois appelé conciergerie, pour réserver restos ou excursions de dernière minute à l’étranger), l’ami local (des guides expatriés francophones qui font découvrir leur coin de pays), un routeur Wi-fi portatif, des carnets de voyage, des listes de bonnes adresses, etc. L’agence possède aussi des propriétés exclusives, dont le bateau à vapeur SS Sudan, qui navigue sur le Nil.
La bannière partage ses locaux avec Terres d’Aventure, un partenaire spécialisé dans le voyage «actif», à pied ou à vélo.
Adresse : 540, rue Champlain, à Québec (au pied de l’escalier du Cap-Blanc).
Infos et prix : www.voyageursdumonde.ca
Voyages
Il y a la maison des Miller, la roue sur la rivière, le manoir Taylor et l’église Saint-Paul-de-Cumberland, entre autres. «Sur cette route, on se croirait en 1900. Les paysages sont magnifiques», dit Lisa Lee Farman, directrice générale du village de 1015 âmes situé à une heure des ponts.
Le circuit en voiture se fait à l’année. Accès gratuit, sauf au manoir et à l’église.
Pour obtenir le guide, faites un arrêt à l’épicerie de l’avenue principale ou visitez st-benjamin.qc.ca.
Plus d'infos ici.
Musique
Il s’agit en fait d’un jardin qui entourait un orphelinat tenu par l’Armée du salut dans le quartier de Woolton. «Il est devenu célèbre à cause du lien avec John Lennon. Il passait par-dessus la barrière depuis l’arrière du jardin de sa tante et il venait jouer avec les enfants», explique à l’AFP Allister Versfeld, une responsable de l’Armée du salut.
«C’était une sorte de sanctuaire pour lui, il y trouvait la paix et le calme», ajoute-t-il.
Des sentiments retrouvés dans la chanson aux accents planants et aux paroles mystérieuses: «Laisse-moi t’emmener / car je vais à Strawberry Fields / rien n’est réel / et il n’y a pas de soucis à se faire / Strawberry Fields pour toujours...».
Pour Allister Versfeld, la chanson décrit «un espace qu’il avait trouvé et un endroit qui lui était cher».
«Tous les enfants ont un jardin secret, ce peut-être une cachette sous les escaliers, ou les branches d’un grand chêne», souligne la soeur de Lennon, Julia Baird, 72 ans, interrogée par l’agence britannique Press Association. «Il semble d’après la chanson que pour John, c’était cet endroit-là».
Voyages
Des rivières, j’en ai aimé, j’en ai dévoré. Pendant deux ans, j’ai eu la chance de guider des expéditions de 14 jours sur les rivières Mattawin, Batiscan, Ouasiemsca-Mistassini et Métabetchouane. Tout ça, avec le camp Minogami. Mais une chose me manquait — un regret peut-être? —, je ne suis jamais retournée sur l’Ashuapmushuan, cette rivière qui m’a tant marquée et qui m’a fait découvrir l’amour que j’ai aujourd’hui pour le silence, la symphonie des rapides, l’odeur du feu, les épinettes et la rosée du matin. Cette année, j’ai un peu recollé les morceaux de cet appel de l’aventure. J’attendais ça depuis longtemps.
Planifier une expé, c’est pas si simple!
Janvier : on est quelques adeptes de canot du Club plein air L’AVAL à se rencontrer. «Cet été, on part en expé !» On a commencé à planifier le tout : nourriture déshydratée, équipement, canots, qui apportent quoi? Après quatre rencontres — intenses, longues et plaisantes — un plan d’urgence de 15 pages est créé, incluant matériel, coordonnées et cartes de la rivière. Notre plan de match : Pierre, Justine, Francis, Antoine et moi partons une semaine sur la rivière, et Éric et Tom nous rejoignent pour les trois dernières journées.
Voyages
Prisés depuis des décennies par les locaux et les touristes réguliers, les bains de boue et de sel de Bourgas s’ouvrent à un nouveau public alors que les stations balnéaires de la mer Noire en Bulgarie, réputées parmi les moins chères d’Europe, attirent un nombre croissant de vacanciers.
Le paysage est saisissant : à quelques encablures de la côte et de ses plages, une succession de lagunes aux teintes rosées, bordées d’ajoncs, déploient leurs eaux épaisses, chargées de minéraux et de résidus organiques.
Dans une partie des bassins, le sel est récolté et traité dans l’usine attenante; dans l’autre partie, des milliers de visiteurs passent la journée à se couvrir à volonté de boue aux vertus réputées curatives.
L’eau de la zone de «spa» est le concentré qui se forme naturellement pendant le processus d’extraction du sel quand l’eau du bassin commence à s’évaporer. Elle contient un cocktail de substances minérales — chlorite de sodium, magnésium, potassium, soufre — recommandées pour traiter une multitude de maux, articulaires et musculaires.
Éclats de rire garantis chez les visiteurs qui se photographient couverts de la tête aux pieds d’une épaisse pâte noire ramassée dans les bassins dont la densité, due à la teneur en sel, est si forte qu’on y flotte sans effort.
Pour Gerhard Müller, un touriste allemand de 70 ans qui revient régulièrement s’immerger dans les lagunes de Bourgas, il ne s’agit pas d’une simple attraction. Il assure que ces bains ont apaisé une douleur persistante à l’épaule. «J’aime venir autant que je peux, c’est très bon», assure-t-il un chapeau de paille sur la tête, le corps enduit jusqu’au cou.
Natalia Yaneva, une jeune habitante de Bourgas, apprécie la sensation de sa peau «veloutée» après l’immersion dans le sel et la boue.
Ce spa de plein air improvisé, qu’utilisaient surtout les habitants de Bourgas, a récemment été équipé d’allées et de plateformes en bois. Les propriétaires de la saline se félicitent d’accueillir quotidiennement 4000 visiteurs pour le prix d’un euro (1,50 $CAN) la journée.
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Le Mag
«Ça fait 15 ans que j’ai cette idée-là. J’ai travaillé en restauration, alors je connais bien les producteurs et la région. C’est un plaisir de les faire découvrir», explique-t-elle.
En autobus, les curieux font des arrêts-dégustations à la Ferme basque de Charlevoix, au Centre de l’émeu, à la Laiterie Charlevoix, au domaine du Migneron et à la Maison d’affinage Dufour.
Tarifs : 59 $ pour 3h, 129 $ pour la journée (5h30, avec dîner aux Faux Bergers).
Possibilité de tours privés et de groupes.
Info : agrotourscharlevoix.com
Le Mag
Cette méthode «à l’ancienne» a été lancée en janvier, sous la pression de l’opinion publique. Car de précédentes restaurations avaient défiguré des parties du monument et provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. «Ça, ce sont des briques tombées du mur d’origine. On les utilise pour réparer les parties endommagées», explique Li Jingdong, l’un des ouvriers du chantier.
Le bourlingueur
La cuisine mexicaine n’est pas classée au patrimoine mondial de l’UNESCO pour rien. Elle est variée, goûteuse et parfois plus complexe qu’elle n’en a l’air.
Voyages
Virginia Beach compte près de 450 000 habitants et s’étend sur un vaste territoire de 1289 km² (alors que l’île de Montréal ne couvre pas 500 km²). Les principaux moteurs de son économie sont l’armée, le tourisme et l’agriculture. Effectivement, la base navale de Norfolk, située à une trentaine de kilomètres, est la plus grande base aéronavale du monde et est aussi un des deux centres américains d’entraînement de F18, avions que les enfants aimeront voir voler à toute allure dans le ciel.
Une promenade de près de 5 km s’étend le long de la plage du front de mer. Les marcheurs, coureurs, cyclistes qui y circulent croiseront, près de la 32e Street, l’impressionnante statue du dieu Neptune, dieu romain de la mer, de la navigation et des tempêtes.
Avec une température pouvant atteindre 22 degrés Celsius, la mer est accueillante autant pour les baigneurs que pour les surfeurs. Les pêcheurs peuvent aussi tirer leur ligne à l’eau.
Des escapades en kayak sont organisées et si vous êtes chanceux vous pourrez observer nager les dauphins entre deux coups de pagaie. Sinon, il est toujours possible de se rendre au grand aquarium (www.virginiaaquarium.com) pour observer, notamment, des requins, des raies, des tortues et des hippocampes.
À proximité de la plage du front de mer, il est possible de louer des vélos et de pédaler vers le nord jusqu’au parc d’État First Landing, qui comprend 31 km de sentiers de randonnée et de cyclisme facilement praticables par les enfants. Des chalets, des zones de camping, de pêche et de baignade se trouvent près de la plage aux eaux calmes de la baie du Chesapeake. Par ailleurs, la zone naturelle de Seashore, d’une superficie de 15 km², dont une partie est située dans le parc, a été classée monument naturel national en 1965.
Aussi, le parc d’État First Landing, le plus visité en Virginie, est à proximité du site du premier débarquement, le 26 avril 1607, de Christopher Newport et de son navire rempli de colons anglais qui avaient fait un long voyage de 144 jours depuis l’Angleterre. Les amateurs d’Histoire pourront visiter le phare du cap Henri, situé à l’embouchure de la baie de Chesapeake, qui sert de repère à un trafic maritime important. Cape Henry a été nommé en l’honneur de Henry Frederick Stuart, l’aîné des deux fils du roi Jacques Ier d’Angleterre, par une expédition de la filiale de la compagnie londonienne de la Virginia Company. Les vacanciers pourront également se faire raconter les aventures du célèbre pirate Barbe Noire qui aurait fait couler de nombreux navires près des rives de Virginia Beach pour ensuite les dépouiller de leurs trésors.
Outre la plage du front de mer, où les hôtels sont situés, et la plage sans vague de la baie du Chesapeake, il y a la plage de Sandbridge au sud de la ville où les vacanciers peuvent louer une maison sur pilotis. Toujours à l’extrémité sud de la ville se trouve le refuge national Back Bay, une réserve pour une multitude d’oiseaux migrateurs. Un paradis pour les amateurs d’ornithologie, mais aussi pour les enfants qui pourront observer en nature les nombreuses tortues sur les larges dunes, dans la forêt ou les étangs marécageux qui décorent le paysage. Sur une portion les plages du refuge où la baignade est interdite, il est possible de marcher des kilomètres sans croiser personne. Un vrai tête-à-tête avec la mer.
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Anne-Marie Carpentier, Québec
Kauia, Hawaï, 2013
Même si chaque voyage crée son lot de bons moments, un de mes souvenirs marquants est en 2013 à Kauia, Hawaï. Nous avions fait un tour d’hélicoptère SANS porte pour prendre des photos de cette île jardin. Depuis, je n’ai plus le vertige et j’ai des centaines de photos du paradis!
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Voyages
Il y a des vacances dont on rêve, planifiées de longue date. Puis il y en a d’autres qui arrivent comme par magie. C’est ce que nous avons vécu en famille l’an dernier, à Montréal. Quatre jours de plaisir simple, de déambulation et de découvertes... Avec en prime, frère et sœur bras dessus, bras dessous!
Nous avions eu l’idée, ma famille et celle de ma cousine, d’échanger nos maisons. Un samedi, fin août, nous avons rejoint le joyeux trio dans sa demeure du quartier Villeray. Histoire de casser la croûte ensemble, de laisser les enfants (les deux nôtres et la leur) s’amuser un peu et d’échanger les clés et quelques bonnes adresses avant de nous séparer. L’aventure des jours suivants s’est avérée un franc succès, de part et d’autre.
Sans frais d’hôtel, nous nous sommes payé la traite! Mais surtout, nous avons fait découvrir une autre réalité à notre fils de 9 ans et à notre fille de 7 ans, habitués à la tranquillité de Charlesbourg.
Dès le premier soir, en explorant le quartier à pied, une descente de police, rue Saint-Hubert, les a initiés à la grande ville. Collés sur nous, ils regardaient la scène les yeux écarquillés. Puis ils se sont détendus au fil des jours, prenant leur distance sur le trottoir, posant devant les murales colorées des ruelles et toujours prêts à veiller tard, en finissant la journée aux Givrés.
Car voilà le gros coup de cœur de notre séjour, les adresses gourmandes recommandées par mon urbaine et épicurienne de cousine.
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Quel est votre plus beau souvenir de voyage? Rédigez-le en quelques phrases et transmettez-nous votre texte, accompagné de vos photos, par courriel à lemag@lesoleil.com. Nous en publierons une sélection.
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Récits d'expatriés
Nom : Nathalie Verville
Âge : 54 ans
Profession : formatrice en langues
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DUBROVNIK
La «perle de l’Adriatique», véritable musée à ciel ouvert, mérite toutes les louanges chantées à son sujet. Ses ruelles pavées, ses édifices baroques et son charme méditerranéen en font une destination incontournable. Comptez un bon deux heures pour une promenade sur les remparts qui serpentent sur près de 2 km. À la vue de ses milliers de toits en tuiles de terre cuite, difficile d’imaginer qu’il y a seulement une trentaine d’années, la ville a vécu les bombardements de l’artillerie serbe qui ont endommagé les deux tiers de ses bâtiments. La popularité de la télésérie Game of Thrones, tournée en partie à Dubrovnik, a drainé ces dernières années des légions d’amateurs de fantastique et créé une lucrative industrie de tours guidés. D’ailleurs, comme Venise et Barcelone, la ville souffre du tourisme de masse. Il faut absolument éviter de s’y rendre en haute saison : trop de monde, trop chaud, trop cher. Quand les bateaux de croisière accostent, c’est la cohue. En fin de journée, alors que le soleil se couche sur l’océan, l’endroit idéal pour prendre une bière relax est le Buza, un bar construit dans la falaise. Des jeunes s’y donnent rendez-vous pour plonger dans l’Adriatique du haut des rochers. Pour les amateurs de jazz, pointez-vous à l’extérieur du restaurant Troubadour, près de la cathédrale, pour un spectacle gratuit. Finalement, pour déguster des spécialités bosniaques, on vous recommande le... Taj Mahal. Aucun plat indien au menu, mais des mets copieux qui vous feront rouler jusqu’à votre hôtel.
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OAHU L'ÉCLECTIQUE
Les affamés d’activités mondaines sont servis à Honolulu et Waikiki, les deux centres urbains de l’île d’Oahu. Partir à l’aventure autour de l’île nous en a fait découvrir un tout autre visage, complètement différent de l’effervescence de la ville. Une route longeant l’océan Pacifique et des tunnels qui percent les montagnes ouvrent l’accès gratuit à plus de 125 plages naturelles.
Voyages
J’ai une histoire personnelle avec les Hautes-Gorges pour y avoir été guide, puis pilote du bateau-mouche de 1988 à 1990, au moment où naissait le parc régional après l’arrêt de la drave sur la Rivière-Malbaie. Devenues un parc national en 2000, elles sont ouvertes une première saison aux activités hivernales. Même si je suis «fils du pays», comme dit un ami, je n’y avais jamais mis les pieds l’hiver. Au risque de paraître biaisé, j’affirme avoir comblé mes pupilles.
Sous la neige et la glace, les hautes parois rocheuses offrent une tout autre perspective qu’en été. Dans le regard du visiteur niché au creux de la vallée principale, elles prennent un air tantôt protecteur sous un ciel bleu, tantôt inquiétant par temps gris ou neigeux. Mais toujours, elles dégagent une impression de force tranquille, enveloppées d’un silence absolu, à l’exception du vent et du crissement de la neige.
L’hiver, le secteur des «eaux mortes», cœur de ce vaste territoire de 225 kilomètres carrés, retient l’intérêt. Un barrage est toujours érigé où la vallée glaciaire devient plus encaissée. Il permet de hausser le niveau de la rivière sur un peu plus de six kilomètres, jusqu’à l’Équerre. À cet endroit, La Malbaie tourne vers l’ouest, formant un angle de 90 degrés avant de reprendre son cours tumultueux.
À l’époque de la drave, cette portion de rivière servait de réservoir pour le bois coupé en amont. Aujourd’hui, elle permet l’été d’y naviguer tranquillement en canot comme en bateau-mouche. Tandis que l’hiver…
Actualités
Pour Mylène, il s’agit d’un quatrième livre paru aux Éditions La Presse, après Maman est une étoile, qui racontait l’histoire de Jolyane Fortier, jeune maman décédée d’un cancer à 31 ans, Dans une classe à part qui traitait d’enseignants inspirants et Les gens heureux ont une histoire, un recueil de chroniques. Ce livre-ci vient cependant d’une idée d’Alexandre, qui en est d’ailleurs le cosignataire. «Je n’étais pas sûre au départ de vouloir faire un guide de voyage, car, pour moi, c’est tellement naturel de voyager comme ça», explique-t-elle. «Je ne voulais pas non plus tomber dans le «regardez-nous».»
C’est à force de voir des gens de son entourage s’intéresser au projet et lui demander des idées pour voyager qu’elle s’est laissée tenter. «L’idée de base, c’est de donner aux gens le goût de voyager, de leur montrer que ce n’est ni très compliqué ni très dangereux.»
Onze voyages
À travers onze des voyages que Mylène et Alexandre ont faits en couple ou avec leurs enfants, le lecteur lira comment découvrir différemment Cuba, le Mexique et la République dominicaine, des destinations que plusieurs Québécois connaissent dans la formule «tout inclus», mais aussi d’autres destinations comme la Corse, la Bretagne, le Honduras, le Bélize et le Costa Rica. Comment trouver un hôtel, du transport, des excursions en se basant sur ce que les gens recherchent et le temps dont ils disposent. Le «niveau de difficulté» et le budget de chaque voyage y sont également indiqués.
«Quelqu’un qui n’est pas habitué à voyager peut prendre ça comme un livre de recettes. Je donne aussi des trucs pour ne pas tomber dans les «attrape-touristes», pour avoir accès aux choses plus authentiques et moins connues», explique celle qui déplorait que la plupart des livres consacrés aux voyages ne se concentrent que sur une seule destination ou alors traitent de périples peu accessibles au commun des mortels du genre «Faire le tour du monde pendant quatre ans avec cinq enfants».
«On n’est pas tous des ‘‘athlètes’’ du voyage et j’ai volontairement choisi des destinations qui sont à la portée de tous. Je veux montrer qu’il y a moyen de sortir de la formule des tout inclus avec les cours de salsa à 4h, le type un peu éméché dans la piscine et le fait que tu es un peu mal pris s’il se met à pleuvoir. Quand tu fais ton voyage toi-même, au contraire, tu as plein d’options», raconte la journaliste globe-trotter.
Personnel et familial
L’aspect familial de l’aventure est aussi très important pour les Leblanc-Moisan. «Nous avons commencé les voyages en famille quand Léonard n’avait que 15 mois. Ce n’est pas vrai que c’est compliqué de voyager avec des enfants. Par exemple, en Amérique latine, les enfants sont partout, tu n’as pas l’impression de déranger. Arriver quelque part et t’imprégner d’une culture, t’ouvrir à l’autre, c’est une très belle expérience à faire vivre aux enfants, qui se font vite des amis dans d’autres pays.»
Très personnel et agrémenté de photos de la petite famille en vacances, le nouveau bouquin de Mylène Moisan, qui s’est bien sûr chargé de l’écriture, et d’Alexandre Leblanc, qui s’est occupé de la sélection des photos et de la vérification des faits, est aussi un récit de ces escapades en couple ou en famille. La chroniqueuse y raconte entre autres la surprise de ses enfants de voir de jeunes Cubains jouer au baseball avec des planches de «2 X 4» ou alors quand son Alexandre a contribué à sauver quelqu’un de la noyade.
«Jamais je n’avais autant écrit sur moi, sur ma famille et sur mes enfants, que je n’avais même jamais nommés dans mes chroniques», indique-t-elle à propos du livre sur lequel elle a travaillé durant un an. D’ailleurs, Voyager hors des tout inclus est véritablement une affaire de famille puisque chacun y a mis du sien, Léonard et Rémi y allant aussi de leurs conseils en introduction.
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Pour y avoir séjourné à cinq ou six reprises depuis une douzaine d’années, je confirme qu’il existe dans la capitale du Languedoc-Roussillon un art de vivre et une quiétude qu’on ne retrouve pas ailleurs pour une ville de cette dimension (268 000 habitants). Montpellier offre de quoi occuper la tête et surtout les jambes. Son centre-ville piétonnier, à la fois historique et résolument moderne, est le plus vaste de France.
Avec sa grandiose architecture haussmannienne, sa statue-fontaine baptisée les 3 Grâces et son magnifique opéra (réaménagé par Garnier), la Place de la comédie est le point de ralliement de la jeunesse montpelliéraine et des touristes. Surnommé l’Œuf en raison de l’ovale originel au sol, autour duquel les voitures tournaient lorsque la circulation était autrefois permise. Aujourd’hui, le tramway y déverse chaque jour un flot de visiteurs. On souhaite un jour pour Québec un réseau de transport collectif aussi efficace...
Une marche en direction du fleuve côtier qui traverse la ville, le Lez, mènera à la découverte du visage avant-gardiste de Montpellier, celui du quartier Antigone, signé par l’architecte Ricardo Bofill. S’y greffe Le Polygone, un endroit très couru pour les amateurs de magasinage.
Mais se perdre des heures dans la vieille ville, à travers les ruelles médiévales et les charmantes placettes, demeure l’activité incontournable. D’une fois à l’autre, on ne s’en lasse jamais, surtout la nuit tombée, la mairie ayant déployé depuis 2006 un vaste programme de mise en lumière de son centre-ville.
Au cœur du quartier historique, la très animée place Jean-Jaurès est l’un des points de chute des étudiants. Autour de la statue du célèbre leader socialiste abondent terrasses, bars et restaurants où il fait bon s’attarder.
Clin d’œil de Montcalm
Au fil de la promenade, les rues aux noms évocateurs sortis d’une autre époque défilent : rue des Trésoriers-de-la-Bourse, rue de l’Argenterie, rue de la Vieille Intendance, rue Jean-Jacques Rousseau, une des plus anciennes de la ville. Ici et là, à travers galeries et boutiques, l’un des 80 hôtels particuliers du vieux Montpellier, érigé aux XVIIe et XVIIIe siècles, attire le regard.
C’est le cas de l’édifice du 5, rue de l’Ancien-Courrier. Au mur, une plaque rappelle à notre mémoire un personnage bien connu de notre histoire, le marquis de Montcalm. L’hôtel a appartenu à la famille du célèbre général, de 1632 à 1841. «C’est d’ici que partit le 6 février 1756 le marquis de Montcalm pour défendre avec gloire le Canada et trouver une mort héroïque sous les murs (sic) de Québec, le 14 septembre 1759.»
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L’autre surprise a été celle de se retrouver dans un monde de randonneurs : sacs à dos, bâtons et chaussures de marche, barbus à l’allure hippie, les touristes qui ont atteint cette destination sont là pour le même objectif, atteindre le légendaire Fitz Roy pour l’admirer ou en faire l’escalade. Nous n’avons eu qu’un regret à cette occasion, c’est de ne pas avoir prévu un séjour plus long. Les sentiers de randonnée sont intéressants, la vue est magnifique un peu partout, et El Chaltén est une expérience inoubliable dans un environnement spectaculaire.
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Mais à moins de manquer de temps, on ne va pas en Argentine uniquement pour sa capitale. Il faut visiter ce pays du nord au sud, sur quelque 3700 kilomètres, pour constater la beauté de ses paysages, la variété de ses climats, et l’accueil chaleureux de sa population.
Nous avons commencé par le nord. Tout le monde nous avait dit que les chutes d’Iguazu étaient incontournables. C’est vrai, c’est spectaculaire, mais ça demeure des chutes, même si elles comptent parmi les plus belles au monde. On y passe une journée et c’est suffisant. Si on vous dit qu’il faut aller les voir du côté brésilien, n’en faites pas une obligation. J’ai trouvé que c’est du côté argentin qu’on a la vue la plus complète sur ces jeux d’eau gigantesque.
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Au final, l’attente en aura valu le coup. Le trajet jusqu’à la capitale, Ljubljana, offre des paysages d’une grande beauté. Vallées verdoyantes, vastes champs, mignons petits villages qui se fondent dans les pics alpins, tout cela dans un pays à peine plus grand que la Gaspésie et considéré, à juste titre, comme le paradis des randonneurs et des adeptes de plein air.
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Depuis des millions d’années, elles naissent dans l’ouest à la faveur d’éruptions volcaniques, et elles se déplacent lentement vers le sud-est au fil des millénaires, pour venir s’enfoncer dans l’océan et y disparaitre. Une fascinante odyssée dans les mystères de la planète.
J’ai eu la chance de visiter les Galapagos, du 6 au 13 octobre. Un beau voyage touristique pour célébrer mon départ à la retraite… Nous étions 36 Québécois à bord du Celebrity Xperience, un petit navire de croisière qui en est à sa dernière année à faire la tournée des îles. Un périple de 500 milles marins qui nous a menés de l’île Baltra jusqu’à Puerto Ayora sur l’île Santa Cruz, en passant par Rabida, Santiago, Isabela, Fernandina, Bartolome et Genovesa. Jetez un petit coup d’œil sur la carte, et vous verrez à quel point cet univers est grandiose. Les îles sont différentes les unes des autres, autant par leur géologie, que par la faune et la flore.
La Capitale
Le Reader’s Choice Awards a eu un coup de coeur pour cet hôtel de 60 chambres et suites situé sur la rue Saint-Pierre, dans un bâtiment qui abritait le premier siège social de la Banque Nationale du Canada et dont la façade est un magnifique exemple de l’architecture néoclassique du 19e siècle.
